凌晨四點，街角亮起一盞黃燈。蛋哥打緊魚漿嘅「啪啪」聲，同街市運菜車嘅轆轆聲譜成交響曲。呢間開咗57年嘅家庭式粉麵舖，最近有幸和其他老字號專家放到同一篇報導，問到蛋哥驚唔驚喜，佢只係摸住張木檯笑住話：「我哋邊算老字號，不過只想喺街坊半夜收工，仲有碗熱湯麵暖肚啫。」
粉麵店裡雲吞水餃每日現包，蝦仁透光、豬肉要絞足半粒鐘；就連蔥花都要切到蟬翼咁薄。「後生嫌麻煩問過轉用機製餃嗰陣，我老竇話『手作嘅溫度先入到隻餃度』。」呢啲工夫晨早被淘汰，卻成咗而家IG成日講嘅「失傳手藝」。
報導過後最開心係咩？蛋嫂搶答：「有移民多年嘅老街坊睇報道，專登打嚟話返嚟食返碗魚蛋粉！」蛋哥繼續低頭包雲吞：「傳媒寫我哋捱更抵夜好慘？傻啦，見到班街坊放工放學嚟坐低舒舒服服咁食碗牛腩麵嗰陣，咪就係最開心嘅時光囉。」
爐頭白煙氤氳，呢碗承載三代人體溫嘅雲吞麵，仍然賣緊三十七蚊。
